La moda maschile di questo secolo contrastava nettamente con quella del secolo precedente in diversi modi. I capelli erano naturali, senza cipria, erano considerevolmente più corti e, alla fine, i peli del viso erano quasi universalmente portati.
I PRIMI ANNI (1800-1840)
All’inizio del secolo le parrucche erano talvolta indossate da uomini più anziani, avvocati, ecclesiastici e altri; ma non erano di moda. Le tradizioni militari nelle acconciature erano più difficili da cambiare rispetto a quelle civili e di solito erano piuttosto rigide.
Il barone de Marbot racconta di essersi unito agli ussari, che si vantavano di assomigliarsi il più possibile; e ‘poiché i reggimenti ussari a quel tempo portavano non solo il codino ma anche lunghi “riccioli d’amore”, riccioli sulle tempie, e avevano i baffi arricciati, tutti gli appartenenti al corpo dovevano avere baffi, treccine e serrature. Poiché non ne avevo nessuno, il mio mentore mi portò dal barbiere del reggimento, dove acquistai un finto codino e dei riccioli. Questi erano attaccati ai miei capelli, che erano già piuttosto lunghi… All’inizio ero imbarazzata da questo trucco, ma in pochi giorni mi ci sono abituata e mi sono divertita perché pensavo mi desse l’aria di un vecchio ussaro. Per quanto riguarda i baffi il caso era diverso. Di loro non avevo più di una ragazza, e poiché una faccia senza barba avrebbe rovinato l’uniformità dello squadrone, Pertelay, in conformità con la pratica del reggimento, prese una pentola di annerimento e con il pollice fece due enormi uncini che coprivano il mio labbro superiore e raggiungendo quasi i miei occhi.’ Ci si aspettava che Marbot portasse i baffi dipinti finché non fosse riuscito a farsi crescere i propri.
Nel 1804 l’esercito britannico ridusse la lunghezza dei suoi codini e nel 1808 li tagliò del tutto. Secondo Repton, “quando fu dato l’ordine all’esercito, ogni reggimento fu tirato fuori, e i soldati, che sono sempre pronti a obbedire agli ordini dell’ufficiale in comando, quando fu data la parola, affrontarono e ogni uomo fu tagliato fuori il codino del suo compagno, e tutti i codini furono tagliati in dieci minuti.
Non tutti i soldati, tuttavia, erano così desiderosi della libertà dei capelli corti. Il capitano Frederick P. Todd, scrivendo sull’Infantry Journal, racconta la storia di Thomas Butler, un tenente colonnello americano della Quarta fanteria, che si aggrappò con feroce determinazione ai suoi lunghi capelli, sfidando l’ordine del generale Wilkinson il 1 aprile, 1801, che tutti i capelli militari “siano tagliati, senza eccezione delle persone”. Sebbene molti ufficiali fossero sgomenti, solo Butler si rifiutò di obbedire all’ordine, continuando ad apparire intatto. Infine, il 2 agosto, Wilkinson ordinò che Butler, su sua particolare richiesta e in considerazione della sua salute cagionevole, avesse il permesso di portare i suoi capelli».
L’indignato maggiordomo, pieno di salute e vitalità, divenne ancora più apertamente provocatorio e nel 1803 fu processato dalla corte marziale e dichiarato colpevole. Nell’aprile dell’anno successivo fu rilasciato, con ancora i capelli lunghi. Ancora una volta si è rifiutato di ritagliarlo, sfidando persino il presidente Jefferson. Ancora una volta fu arrestato, processato e dichiarato colpevole. Due settimane prima che i risultati della corte fossero resi pubblici, Butler morì di febbre gialla, con i lunghi capelli ancora intatti.
Tra i civili, gli uomini più anziani, anche se in molti casi avevano abbandonato le parrucche, spesso portavano ancora i capelli in stile settecentesco, come ad esempio Thomas Jefferson, mostrato nella figura 97. I giovani portavano i propri capelli, a volte tagliati molto corti. , a volte più lungo e spazzolato in avanti, che ricade in riccioli naturali o artificiali sulla fronte, a volte entrambi contemporaneamente, e occasionalmente disposti in uno stile curioso che coinvolge capelli corti, capelli lunghi e una sorta di ciuffo. (Vedi tavola 89.) I fops del periodo erano conosciuti come les incroyables. Quali che fossero i dettagli di stile, le acconciature alla moda, seguendo il revival classico, erano basate sul greco e sul romano. Normalmente, i capelli venivano spazzolati via dalla corona in tutte le direzioni e lasciati cadere naturalmente sulla fronte. Gli uomini con i capelli lisci spesso ottenevano ciocche ricci alla moda con un ferro arricciacapelli.
A poco a poco fu adottata la riga laterale e negli anni Trenta i capelli si allungarono e i ferri arricciacapelli furono usati meno. Con i capelli più lunghi e lisci era consuetudine usare una sorta di olio o grasso per tenerli in posizione e farli brillare. In un curioso volumetto intitolato The Whole Art of Dress! o, The Road to Elegance and Fashion at the Enormous Saving of Thirty Per Cent!!!, pubblicato a Londra nel 1830 da ‘a Cavalry Officer’, è inclusa una ricetta per l’olio per capelli:
‘La seguente ricetta per fare un abbellitore economico dei capelli, sono in debito con un amico, e poiché ho avuto così a lungo una prova provata della sua virtù, posso con piacere comunicarla ad altri.
RICETTA PER I CAPELLI
Di pregiato midollo di bue prendere libbre.
Di Brandy Bruciato due cucchiai da tavola Con la stessa quantità del miglior Olio da Fiaschetta.
‘Questi dovrebbero essere mescolati e lasciati sobbollire sul fuoco, quando dovrebbe essere costantemente scremato fino a bollire; quando, dopo aver fatto bollire un po’ di tempo, il profumo
I primi anni (1800-1840)
bergamotto, muschio, lavanda o rosa, a piacere, vanno aggiunti, quando va invasata e legata. Questo, se opportunamente gestito, manterrà tutto il tempo e si scoprirà che conferisce una bella freschezza ai capelli.’
Per chi voleva una preparazione già pronta c’era sempre l’Olio di Macassar, per il quale gli antimacassar venivano forniti dalle ordinate massaie. L’autore di The Art of Beauty, pubblicato nel 1825, aveva, tuttavia, alcune forti riserve sul popolare olio di Macassar:
Siamo certi che questo viene pubblicizzato al ritmo di alcune centinaia, se non migliaia, all’anno. Il pubblico, ovviamente, paga in modo intelligente per questo così come per i materiali economici di cui è composto. La seguente riteniamo essere la vera ricetta per la sua preparazione:
Prendi tre quarti di olio comune, mezza pinta di acquavite di vino, tre once di cannella in polvere, due once di bergamotto. Mettilo in una pentola capiente e fallo scaldare bene. Quando è spento, aggiungi tre o quattro pezzi di radice di alkonet e tienilo vicino. coperto per diverse ore. Filtratelo attraverso un imbuto foderato di carta assorbente.
Viene utilizzato l’olio più comune; e, quando è rancido, si rimedia mettendovi dentro due o tre fette di cipolla. Non un’oncia di olio di Macassar viene importata da Macassar, altrimenti verrebbe inserita alla dogana, cosa che non è.”
Quanto al popolare ‘grasso d’orso’, l’autore, che ovviamente lo considerava una sorta di pomatum non gratum, ne fornisce tuttavia una criptica descrizione: bollente dal grasso intorno al caul e agli intestini dell’animale, l’altro, molto più duro e, in apparenza, simile al miele congelato, ottenuto intorno ai reni.Entrambi i tipi hanno un odore rancido, rancido e intollerabile.’
Il sistema degli apprendisti nel mestiere di barbiere sembrava essere cambiato poco nel corso degli anni. Richard Wright Procter, in The Barber’s Shop, cita il documento che gli fu consegnato nel 1826 al momento del suo contratto come apprendista barbiere all’età di nove anni:
che oggi sono stati vincolati) la natura e l’obbligo dell’accordo che hai stipulato con il tuo padrone. D’ora in poi dovrai considerare il tuo padrone come un genitore e come tale amarlo, onorarlo e obbedirgli. Devi, durante i sette anni della tua servitù, considerare il tuo tempo non più come tuo, ma proprietà del tuo padrone, e di conseguenza impiegarlo tutto al suo servizio, tranne solo quella parte di esso che le leggi del tuo paese sono appartati e dedicati al culto pubblico. Devi, in tutto il resto, consultare il credito e il vantaggio del tuo padrone; essere sobrio, attento e diligente nei suoi affari, e non fargli torto tu stesso, né permettere che subisca un torto da parte di altri; ricordando sempre che tu speri col tempo di diventare tu stesso un maestro, e che devi ragionevolmente aspettarti di essere trattato dai tuoi apprendisti e servitori come ti comporterai con il tuo padrone durante il corso del tuo apprendistato. Infine, per consentirti di continuare a svolgere il tuo dovere, lascia che ti consigli di evitare la compagnia degli oziosi, dei viziosi e dei profani,
Fig. 98: Conte d’Orsay nel 1833. I suoi schizzi di contemporanei sono la fonte di numerose illustrazioni di acconciature.
Fig. 99: Edward Lytton Bulwer nel 1837. Dopo uno schizzo del conte d’Orsay
la cui conversazione e il cui esempio non possono mancare, prima o poi, di corrompere i vostri principi e di spingervi a pratiche ingiustificabili e distruttive, che devono portare alla vostra inevitabile rovina. Seguendo il consiglio che ora ti è stato dato, tra gli altri vantaggi ti assicurerai il favore del tuo maestro, la buona opinione del mondo e ciò che è soprattutto la benedizione di Dio Onnipotente. posizionare scatole natalizie in vista dei clienti
con dolci richiami, di solito in versi. Questo era proprio di Procter:
La mia scatola di Natale, gentili signori, spero che ricorderete; E mi raderò e mi insaponerò bene fino al prossimo dicembre.
I baffi sono apparsi all’inizio del secolo. Di solito all’inizio erano sottili, occasionalmente più pieni; e nel 1810 erano all’ordine del giorno. Poi, per un po’, invece di poter seguire la linea della barba lungo la mascella, sono stati rasati in diagonale lungo la guancia. A poco a poco divennero più folti e più lunghi, e negli anni Trenta alcuni uomini lasciavano persino che i capelli si insinuassero sotto il mento. Alcuni inglesi cominciavano a portare i baffi, ma erano piuttosto in anticipo sui tempi. In alcuni casi si trattava senza dubbio di militari. Anche nell’imberbe diciottesimo secolo, i militari si erano spesso aggrappati ai baffi. I francesi ei belgi, invece, portavano i baffi negli anni Trenta. A quanto pare cominciavano a farlo anche in Baviera, perché nel 1838 il re glielo proibì. In Francia
I primi anni (1800-1840)
i giovani romantici si erano spinti ancora oltre facendosi crescere la barba; e le più giovani, che non riuscivano a farle crescere abbastanza in fretta, ricorrevano occasionalmente a quelle false per le occasioni speciali. Dall’altra parte dell’Atlantico, più o meno nello stesso periodo, si verificò un evento del tutto estraneo, che causò un certo trambusto nel New England. Nel 1830, all’età di quarantadue anni, un uomo tranquillo, discreto e timorato di Dio di nome
Joseph Palmer si trasferì a Fitchburg, Massachusetts. Normalmente, un simile evento non avrebbe suscitato grande scalpore nella comunità, il nuovo arrivato si sarebbe ambientato e sarebbe stato accettato, e la vita sarebbe andata avanti come prima. Solo una cosa impediva che le cose si risolvessero in quel modo: Joseph Palmer portava la barba. E nel 1830 a Fitchburg non si portava la barba. Se fosse stato solo di passaggio o di sosta per pochi giorni, sarebbe stato senza dubbio solo oggetto di curiosità e forse qualche sconsiderato dito puntato. Ma era venuto per restare, per stabilirsi tra questa gente, per diventare uno di loro; e questo era intollerabile. L’impensabile era accaduto: Fitchburg ospitava un anticonformista. La derisione si mutò in indignazione e l’indignazione in rabbia. Le finestre di Palmer sono state ripetutamente rotte e in qualche modo i colpevoli non sono mai stati trovati. Le donne attraversavano la strada per evitarlo ei loro figli gli lanciavano pietre. Anche il reverendo George Trask lo ammoniva; e alla fine, fallendo ogni altra cosa, la Chiesa gli rifiutò la comunione.
Poco dopo, Palmer è stato aggredito per strada da quattro uomini, che lo hanno buttato a terra, ferendolo alla schiena, e hanno tentato di raderlo. Palmer è riuscito a scacciare gli aggressori con il suo coltellino tascabile ed è stato quindi arrestato, barba e tutto il resto, per aggressione non provocata. Quando si è rifiutato di pagare la multa, è stato imprigionato per un anno a Worcester.
Ma questa non era la fine della sua storia. In carcere si nutriva la barba e scriveva lettere, che riuscì, con l’aiuto del figlio, a far uscire clandestinamente. Le lettere protestavano che era stato davvero imprigionato non per aggressione, ma per aver portato la barba. Sono stati pubblicati su vari giornali, il caso è stato ampiamente discusso, l’opinione pubblica si è spostata dalla sua parte e Joseph Palmer e la sua barba sono diventati una cause célèbre. Dopo un po’, divenne un tale motivo di imbarazzo per la polizia locale che gli suggerirono di dimenticare tutto e di tornare a casa. Ha rifiutato per una questione di principio, dicendo che se lo volevano fuori, avrebbero dovuto portarlo fuori. Ed è quello che alla fine hanno dovuto fare.
Prima di morire nel 1875, Joseph Palmer ebbe la soddisfazione di vedere barbuta praticamente l’intera popolazione maschile, compreso il clero locale. La lapide di Palmer, sulla quale c’è un’immagine della sua barba (figura 100), recita: “Perseguitato per aver portato la barba”.
GLI ANNI DI MEZZO (1840-1860)
Entro il 1840 l’influenza neoclassica poteva essere vista solo su uomini più anziani che avevano portato i capelli pettinati in avanti in gioventù e avevano semplicemente continuato a farlo, spesso
Fig. 100: Joseph Palmer (1788-1875). “Perseguitato per aver portato la barba”
deliberatamente, al fine di nascondere un’attaccatura dei capelli sfuggente. I capelli erano solitamente divisi di lato con i capelli laterali spazzolati verso il basso, quindi leggermente in avanti. Tendeva ad essere abbastanza pieno fino al collo nella parte posteriore. Di tanto in tanto si vedevano le tramezze centrali, ma non erano di moda se non molto tempo dopo. I capelli durante questo periodo erano più lunghi che in qualsiasi altro momento del secolo (vedi tavole 94 e 95).
Le tramezze centrali, alla moda o no, furono difese nel 1859 in The Habits of Good Society:
‘Naturalmente la disposizione dei capelli sarà una questione di gusto individuale, ma poiché il centro dei capelli è il posto naturale per una scriminatura, è piuttosto uno sciocco pregiudizio ritenere un uomo vanitoso che si divida i capelli al centro. È meno biasimevole di uno che è troppo pigro per separarsene, e ha sempre l’aria di essersi appena alzato».
Le parrucche erano praticamente scomparse, ma le poche rimaste erano un’aggravante sufficiente a suscitare occasionali ma ferme critiche. Nel 1852, in una conferenza sulla scultura, un certo signor Westmacott disse alcune parole sull’argomento:
‘Quando il re Carlo era il pensionato di Luigi XIV, la corte francese si rallegrava del peruke; il nostro re e la sua corte adottarono servilmente questo strano pezzo di costume, con le altre follie, e peggio delle follie di quella corte; e la moda fu trapiantata in Inghilterra. Tutti i principi, i pari e la gente comune lo adottarono; la chiesa, la medicina, la legge, la nobiltà, tutti hanno incastrato le loro teste in questo abbigliamento più assurdo. A poco a poco, il buon senso e, si spera, un miglior gusto, hanno portato all’abbandono di questo sgradevole pezzo di costume francese, tra molti che, fino ai nostri tempi, vi si abbandonavano. Tra i più eminenti di coloro che hanno
Fig. 101: William Henry Lytton Bulwer nel 1845.
Dopo uno schizzo del conte d’Orsay
Gli anni di mezzo (1840-1860)
l’hanno scartato i nostri vescovi, che ora esibiscono senza travestimenti i naturali sviluppi delle loro teste. Anche gli scagnozzi e gli operai delle parrocchie (tranne i cocchieri statali!) hanno ripudiato la parrucca, sia essa ronzante, a culo pieno, borsa o graffio. E chi ora lo indossa come appendice del vestito? dandy o maestri di ballo? Ahimè, no! I giudici del paese, gli avvocati “dotti nella legge” e, cosa ancora più strana, il “primo cittadino comune” (come il suo distintivo ufficiale) sono ora gli unici sostenitori di questo ridicolo travestimento. Che riflesso sul gusto di una nazione, che sola, credo, tolleri una così mostruosa assurdità!’ Le critiche, ovviamente, non ebbero effetto.
Più o meno nello stesso periodo fu rilasciato un brevetto “per una parrucca forense, i cui riccioli sono costruiti secondo un principio per sostituire la necessità di arricciare, arricciare o usare pomatum duro; e per formare riccioli in modo da non essere sbranati; e anche che le code della parrucca non richiedano l’allacciatura nella medicazione; e inoltre, la possibilità che chiunque li sleghi». Quest’ultima nell’elenco delle virtù dà luogo a interessanti speculazioni sui passatempi degli avvocati. In ogni caso, non sembra esserci traccia del successo di questa mirabile parrucca.
Lo sviluppo più sorprendente fu la graduale accettazione di barba e baffi. Il risveglio, come sempre, incontrò all’inizio una notevole resistenza e c’erano forti opinioni da entrambe le parti. Nel 1844 in un articolo sprezzante sul New Monthly Magazine, fu suggerito che i francesi stessero trasformando i rasoi in spade:
“Sembrano più disposti a massacrare gli altri che a radersi. … Quando un gruppo di giovani francesi si avvicina a uno, è come l’avanzata di un gregge di capre … Non ricordiamo mai i nostri vicini così irritabili come sono a presente. La ragione è ovvia; non sono mai stati così esposti a essere strappati per la barba. Fortunatamente, in questo momento è più facile per l’Inghilterra strappare la Francia per la barba che per la Francia restituire l’affronto. Siamo ancora rispettabili e tagliati a rasoio .’
Eppure in quello stesso anno Charles Dickens scriveva in una lettera a un amico: «I baffi sono gloriosi, gloriosi. Li ho tagliati più corti e li ho rifilati un po’ alle estremità per migliorarne la forma. Sono affascinanti, affascinanti. Senza di loro la vita sarebbe vuota.’
Nel 1847 fu pubblicato un libro dal titolo: Beard Shaving and the Common Use of the Razor; una moda innaturale, irrazionale, poco virile, empia e fatale tra i cristiani. E nel 1860 ce n’era un altro intitolato La rasatura, una violazione del sabato e un ostacolo alla diffusione del Vangelo.
Nel 1850 un certo John Waters, che riusciva a malapena a contenere il suo odio per la barba, scrisse tre articoli per Knickerbocker sull’argomento. Nella prima ha scritto:
“Non avrei nulla da obiettare sui baffi morbidi, setosi e ben curati di uno dei nostri pigri ragazzi che non ha nient’altro da fare al mondo se non occuparsi della sua toilette e spendere con grazia il denaro che suo padre ha acquisito e forse è andato al diavolo per… e potrei benissimo ammirare un paio di baffi come quelli del defunto famoso Ali Pasha d’Egitto a cui fu insegnato a crescere verso l’alto, diminuendo di volume, fino al
i bei peli maestri delle estremità si mescolavano alle lunghe ciglia dei suoi occhi brillanti… ma vedere i nostri uomini larghi un metro, che nella loro giovinezza non hanno mai immaginato una barba a tutta lunghezza se non su un maniaco o un entusiasta religioso. .. farsi avanti in questa comunità di sobri mercanti con le loro setole strette, rigide, rosse o pepe e sale, occupando i pensieri di uomini pacifici e disgustando fino alla nausea quelli di una classe più raffinata, è un’enormità non più sopportabile in silenzio… C’è un tizio che ho la sfortuna di conoscere, con una forma del corpo scolpita da un piatto di formaggio dopo cena che porta una spazzola rigida rossa all’estremità del mento, dello stesso colore e consistenza filiforme della barba di Giuda Iscariota…. Impossibile guardarlo ei suoi occhi, anch’essi rossi, senza pensare subito a “tradimenti, stratagemmi e spoglie!” Sapete che questo animale, che in nessun caso avrebbe dovuto vivere altrove se non nella solitudine di una folla, dove poteva sperare con l’uniformità del suo equipaggiamento di sfuggire all’osservazione, oppure in qualche luogo più oscuro di occultamento si potrebbe credere che lo porti (questo distintivo) perché senza è “poco soddisfatto”, dice, del profilo del suo mento?’
Dopo aver riflettuto sulla questione per un mese prima del suo secondo articolo, il signor Waters ha deciso di non aver cambiato idea. Ha confessato:
‘Più lungo è il tempo che trascorro nella riflessione, più ferma e perfetta è la convinzione che . . . Solo io ho completamente ragione. Gusto! dico io, Gusto! – Supponiamo che un disgraziato decida di tornare a casa e uccidere suo padre e sua madre – sarà considerata una questione di Gusto se dei due debba prima ingrassare?… Allora nemmeno queste spazzole di Barbe. .. in alcun modo difendibile con il pretesto del gusto dei proprietari di essi. Non esiste alcun diritto di esibire alla comunità su un simile motivo un oggetto disgustoso di questo tipo, su ogni principio di cortesia e ordine sociale dovrebbero essere aboliti. . . . Taglia i tuoi imperiali. Sottometti i tuoi baffi. Bandisci le tue barbe. E prenditi cura dei piattini seminascosti che tieni sotto il mento.’ La barba a piattino (tavola 94-Y) si riserva per una speciale denigrazione nel suo terzo
articolo:
La Barba Saucer o Trencher Beard è quindi colpita e coltivata principalmente da coloro a cui la natura ha negato una crescita di peli sulla guancia, sul labbro e sulla parte superiore del mento; e spesso in questi casi rende l’aspetto di chi lo indossa eminentemente volgare e grottesco.
‘Ho davanti a me con gli occhi della mente mentre scrivo, un uomo basso, robusto, tarchiato, di corporatura goffa, con quasi nessun collo, che ama un ampio strato di capelli neri dalla gola profonda al mento come un cuscino su cui poggiare le mascelle . Non ha né baffi né baffi. I capelli della sua testa sono di un castano sabbioso e sono fatti pendere in lunghi boccoli sciolti e arruffati lungo la testa e un lato del viso, e si sforzano di essere controllati dietro l’orecchio, dove le sue estremità si mescolano con la schiena. periferia di questa barba da trencher…. L’effetto, visto in lontananza, del forte contrasto tra l’incarnato e il sottobosco isolato nero dei capelli visto
come una striscia sotto di essa, è separare la testa dal corpo; e lo spettatore vede davanti una testa di Giovanni Battista portata davanti a Erode in un destriero nero… Questo è un tagliere, o una barba a piattino! È quella di un oratore pubblico, il cui aspetto, al di là di quello degli altri uomini, dovrebbe essere contrassegnato sotto ogni aspetto dalle più belle regole possibili di correttezza, pulizia, decoro, eleganza e grazia.”
L’onorevole Waters chiude il suo articolo con un saluto all’imperatore di Russia, acerrimo nemico delle barbe. Possa la graziosa ombra di Sua Maestà Imperiale non essere mai meno!’
Sembra che Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie avesse recentemente emesso un proclama (Reynolds lo mette in dubbio), secondo il quale egli, “avendo gentilmente rivolto la sua attenzione a una sfortunata abitudine” che aveva cominciato a prevalere tra la nobiltà del suo impero, cioè l’abitudine di farsi crescere la barba, si era degnato di ordinare a tutti i suoi nobili sudditi di astenersi da quella “scorrettezza”.
Il Consiglio di Amministrazione del Regno di Polonia, presieduto da Sua Altezza il Primo Luogotenente, dopo aver maturato deliberato su tale vicenda, ha dichiarato che la stessa disposizione deve essere applicata alla nobiltà del Regno di Polonia.
‘Avendo Sua Maestà permesso alla nobiltà russa di indossare l’uniforme, privilegio che ha gentilmente esteso alla nobiltà polacca, è evidente che la barba, essendo incompatibile con l’uniforme in Russia, non può essere tollerata in Polonia..
In conseguenza di questa decisione… invito i Prefetti Militari a prendere sollecitudine
e misure efficaci affinché sia represso l’uso detestabile di portare la barba e gli abitanti abbandonino questa innovazione indecente e sovversiva’. Le barbe, indipendentemente dalla loro illustre storia, erano in qualche modo, nel diciannovesimo secolo, considerate un’influenza corruttrice. Eppure solo due anni dopo l’Edinburgh Magazine di Tait dichiarò:
“Abbiamo avuto visioni di cose che incombono nel futuro… e siamo in grado di farlo
profetizza che le barbe torneranno di nuovo. I menti civilizzati riposeranno di nuovo nel
ombra di perenne pelosità; e il barbiere, non più condannato a mietere il sterile
raccolto di un campo di stoppie, sarà restituito alla sua originaria dignità di coltivatore artistico
dell’appendice distintiva dell’uomo. Già i marziali baffi, l’altezzoso imperiale, ei baffi che si allargano quotidianamente, come araldi accreditati, annunciano l’imminente avvento del monarca Barba; i secoli del suo esilio stanno volgendo al termine predestinato, e l’ora e l’uomo sono vicini per ristabilire il suo antico regno».
L’anno successivo, Alexander Rowland, nel suo libro intitolato The Human Hair, si alzò in difesa delle barbe:
«Private il leone della sua criniera, il gallo della sua cresta, il pavone del piumaggio di smeraldo della sua coda, l’ariete e il cervo delle loro corna, e non solo diventeranno sgraditi alla vista, ma perderanno gran parte del loro potere. e vigore… Solo il capriccio della moda costringe l’inglese a radersi quelle appendici che danno al volto maschile quel vero carattere maschile indicativo di energia, audacia audace e decisione».
Gli uomini dell’Ottocento
Un articolo era già apparso sulla London Methodist Quarterly Review sostenendo fortemente la fazione della barba:
‘Potrebbe sorprendere non pochi quando diciamo che le affezioni bronchitiche di cui soffrono così frequentemente i ministri del vangelo, sono spesso dovute alla violazione di una legge igienica. Il fatto che il creatore abbia piantato la barba sul volto del maschio umano, facendone così una legge del suo essere fisico, indica, in un modo che non si può fraintendere, che l’appendice distintiva è stata conferita allo scopo di essere indossata . Inoltre, considerate fisiologicamente, queste opinioni sono corroborate dall’esperienza; poiché le malattie della gola, in molti casi, sono state ricondotte direttamente alla rasatura della barba …. Lascia, quindi, che tutti i nostri ministri di religione portino la barba, poiché la Bibbia e la natura sono a favore di ciò; né il gran capo della Chiesa, Cristo stesso, si vede mai in un dipinto senza barba; ed è stato detto dal padre paleocristiano, Tertulliano, che radersi la barba è “bestemmia contro la faccia”.
Coloro che desideravano mantenere lo status quo dicevano molto poco, almeno sulla stampa. Dopotutto, avevano dalla loro l’inerzia di quasi due secoli di assenza di barba. Ma la marea stava comunque cambiando; e gli anticonformisti, che evidentemente non avevano davvero il coraggio delle loro convinzioni, si sono precipitati a stampare per cercare di convincere il resto della popolazione maschile ad unirsi a loro in modo che non fossero più anticonformisti. In molti casi hanno fatto una campagna per la barba molto prima di avere il coraggio di indossarne una.
Un corrispondente britannico ha scritto con commozione all’Irish Quarterly sull’argomento, chiedendo “Perché gli uomini dovrebbero tagliare ciò che la natura ha dato loro per uso, conforto e ornamento, e come caratteristica distintiva del loro sesso!” La rasatura è un’operazione piacevole?’ Sentiva chiaramente che non lo era, e affermò categoricamente che “se dovesse entrare la moda di portare la barba, non dovremmo più avere mal di gola”. Spiegava poi il valore ornamentale della barba e dichiarava che essa dà dignità al volto e dà l’idea di forza, decisione, virilità, profondità d’intelletto, solidità, insomma tutto si può dire a suo favore, niente contro. “Che cosa!” Sento una bella amica esclamare: “Il disgraziato vorrebbe che i nostri mariti, i nostri fratelli, i nostri figli ei nostri nipoti portassero brutte barbe e sembrassero francesi?” Questo era evidentemente un punto dolente in quei giorni, ma la risposta del nostro corrispondente fu inequivocabile e piena di patriottismo: «Certo che no, signora; e uno dei motivi per cui non dovremmo assomigliare ai francesi è che le nostre barbe non sarebbero brutte. Se smettessimo di raderci, non dovremmo smettere di usare acqua e sapone, e oso dire che la barba inglese sarebbe la cosa più pulita, lucente e bella del mondo». Né si accontenterebbe di qualcosa di meno di una barba folta. “Molto di rado vedi uno straniero,” scrisse, con la barba, tutta la barba, e nient’altro che la barba. Si rade i baffi oi baffi, o in un modo o nell’altro riesce a sfigurarsi. Ora quello che voglio è, tutto o niente. Una volta ammesso che l’uso del rasoio può essere vantaggioso in una certa misura, e sono più lontano che mai dalla mia fine. Cara signora, lei non conosce il dolore della rasatura e la bellezza della barba».
C’era un vecchio su un albero, i cui baffi erano belli da vedere;
Ma gli uccelli dell’aria li strapparono perfettamente nudi, per farsi il nido su quell’albero.
Fig. 102: Limerick e disegno di Edward Lear (1812-88)
Southey, presentando una discussione generale sulle barbe in The Doctor, esprime la sua
propria reazione: ‘Io stesso, se portassi la barba, dovrei amarla, come fece il Cid Campeador, per il mio piacere. Dovrei regalarlo in un giorno d’estate con acqua di rose, e senza farne un idolo, dovrei talvolta offrirgli incenso, con una pastiglia, o con lavanda e zucchero. I miei figli, quando fossero stati abbastanza piccoli per tali lusinghe, si sarebbero divertiti ad accarezzarlo, pettinarlo e arricciarlo, ei miei nipoti a loro volta sarebbero riusciti nello stesso corso di affetto reciproco».
A Napoli c’era un gran clamore per il portare i baffi. Il governo si è opposto a loro; e la polizia, quando era necessario, li rasava, dopodiché portare i baffi divenne una cause célèbre. La seguente citazione di Lorenzo Benoni dà un’idea della persecuzione: «Oggi ho ventuno anni e sotto il mento mi è cresciuta una folta ciocca di peli. IO
dovrebbe avere anche un paio di bei baffi – l’oggetto delle mie ambizioni di bambino – se i baffi non fossero spietatamente vietati. Ho fatto diversi tentativi per indossarli, ma erano tutti frustrati. Un giorno, tanto, tanto tempo fa, M. Merlini, incontrandomi nel peristilio dell’Università, con un’ostentazione di peluria sul labbro, protestò, con vari cenni, sussulti e smorfie indescrivibili, che mi aveva preso per un pioniere. Ho capito il suggerimento e i miei baffi in erba sono caduti sotto il rasoio. Dodici mesi dopo, essendo riapparsi i baffi più folti che mai, il Direttore della Polizia ebbe la bontà di mandarmi a dire tramite mio padre, che se non me li fossi rasati di mia iniziativa, me li avrebbe fatti tagliare; una cerimonia molto semplice per niente inedita. Ti porterebbero due carabinieri
ogni braccio, ti costringono a entrare in una bottega da barbiere e sono presente durante l’operazione». L’esercito americano ha resistito alla diffusione precoce dei peli sul viso e ha ordinato che i baffi laterali non si estendessero sotto la parte inferiore dell’orecchio. L’ordine, ampiamente ignorato,
L’Ottocento: gli uomini
fu ripetuto nel 1835. Il 16 marzo 1840, un nuovo ordine specificava che “agli ufficiali e agli uomini dei dragoni è permesso portare i baffi di una moda che sarà regolata dai colonnelli dei rispettivi reggimenti”. Nel 1853 il Dipartimento della Guerra rinunciò virtualmente alla battaglia persa e permise che la barba fosse “indossata a piacere dell’individuo” fintanto che fosse mantenuta corta e ben tagliata”. Il permesso è arrivato dopo il fatto e la riserva è stata, ovviamente, ignorata nella gloriosa sfoggia di peli sul viso che adornava la metà del secolo. Nella marina britannica furono emessi ordini contro “ciuffi di capelli sconvenienti sotto il mento”. I baffi erano severamente vietati.
Nel 1854 la Westminster Review riassunse spassionatamente la situazione: “La barba è attualmente in quella che dobbiamo osare chiamare una posizione innaturale in Europa. Un tempo simbolo del patriarca e del re, ora è, a quanto pare, quello della rivoluzione, democrazia, e insoddisfazione per le istituzioni esistenti. Conservatorismo e rispettabilità si avvicinano. Il baffo gode davvero dell’onore militare. Ma la barba stessa è da mare a mare in disgrazia con il potere e l’ordine. È odiata allo stesso tempo dal re di Napoli e da Signora Grundy. Anche in Inghilterra l’opinione pubblica… è forse più dura sulla barba che altrove. Tutti i tipi di uffici lo scoraggiano o lo proibiscono; solo pochi viaggiatori, artisti, letterati e filosofi lo indossano , e adottarlo ti pone sotto l’accusa di arianesimo o dissipazione o qualcosa di altrettanto terribile presso le classi rispettabili. Eppure questa opposizione si dimostra incapace di arginare l’agitazione crescente. Si accumulano opuscoli sulla questione; e la curiosità al riguardo è arrivata a tale grado di vivacità che ci autorizza a definirlo movimento».
Nello stesso anno, secondo The Spectator, un’azienda di Preston ha cortesemente chiesto ai giovani al suo servizio di non portare i baffi durante l’orario di lavoro. E i parrocchiani di una parrocchia della contea inglese si rifiutarono di andare in chiesa perché il sacerdote aveva preso l’abitudine di portare la barba.
A metà anno la Westminster Review si è sentita nuovamente chiamata a pubblicare un articolo sulla barba:
«Lungi dal richiedere scuse alla barba… non sarebbe difficile dimostrare che in ogni epoca essa ha avuto un rapporto filosofico con le istituzioni. Così, una volta era simbolo di maestà patriarcale; poi, di virilità generale; poi, di devozione alle attività speculative. È sorto e caduto come sono sorti e caduti gli imperi. Ed è profondamente naturale che proprio ora sia oggetto di così tante contese e dispute.
«Ci avviciniamo all’argomento con l’imparzialità degli amici di Cicerone alla Nuova Accademia. Tutto ciò che rivendichiamo è la libertà dalla tirannia da una parte e dall’altra, affinché a chi porta la barba ea chi la rifiuta possa essere ugualmente concessa la libertà di coscienza. In modo che non sosteniamo né ci opponiamo alla sua adozione».
L’autore afferma, in conclusione, che si osserverà che la stessa ragione che indurrebbe a sanzionare il portare la barba ne vieterebbe anche, in un vasto numero di casi, l’assunzione. Poiché certi abiti non diventano donne minuscole e devono, per mostrare il loro effetto abituale, essere indossati da quelli di nobili
statura, quindi la barba – identificata com’è con severità, dignità e forza – è solo il complemento divenuto della vera virilità. Se non ci sbagliamo, quindi, la coltivazione della barba è un esperimento pericoloso per tutti i figli degenerati di Adamo e può produrre in chi la porta la più ridicola incongruenza. Confidiamo che la nobile associazione con la barba non sarà mai degradata, e raccomandiamo a tutti gli aspiranti amanti della barba di essere sicuri della loro dignità fisica e mentale di indossarla prima di mostrarsi in una decorazione così significativa di onore… Chi l’assume si pianti su ciò che concepisce il senso e il diritto della questione; il suo coraggio morale lo sosterrà allora finché i suoi amici, che ora possono divertirsi a sue spese, lo apprezzeranno per la sua coraggiosa fedeltà alle sue convinzioni».
Sempre nello stesso anno, la rivista pubblicava un articolo di Erasmus Wilson, in cui citava Edwin Chadwick a proposito della barba: “Non c’è dubbio che il baffo sia un respiratore naturale, che difende i polmoni dall’inalazione
L’Ottocento: gli uomini
di polvere e di freddo… ed è ugualmente, nei climi caldi, una protezione di quelle parti contro il caldo eccessivo’. Sottolinea inoltre che si tratta di una protezione contro le sabbie del deserto in fiamme nel caso in cui dovessero rivelarsi un problema. Suggerisce inoltre che è utile per prevenire mal di denti, raffreddore, bronchite e parotite. Ricorda ai suoi lettori che gli argomenti contro la barba si basano in gran parte sulla questione della pulizia; e sebbene ritenga che questi argomenti difficilmente possano applicarsi all’esercito e alla marina, potrebbero essere validi per quanto riguarda le classi inferiori. E ammette che nei climi eccessivamente caldi c’è il problema particolare di tenere lontani i parassiti dalla barba. Non dà alcun suggerimento su come le donne debbano evitare i numerosi mali che potrebbero derivare dal non portare la barba.
Il movimento era chiaramente ben avviato; poiché non solo la popolazione dei lettori è stata bombardata da articoli sull’argomento, ma i frequentatori di teatro sono stati sottoposti a una forma leggermente diversa di propaganda in un’opera teatrale inglese di Robert Barnabas Brough intitolata The Moustache Movement. Il dialogo scintillante include il seguente scambio:
LOUISA (guardandosi estasiata i baffi): I tuoi sono tali amori! (Accarezzandoli.)
SOSKINS (alzando nervosamente la mano): N-non prenderli in giro. LOUISA (appassionata): Non li taglierei per un mondo! Loro sono il
stella polare della mia esistenza!
SOSKINS (a parte): Ehm! (Seriamente, prendendole la mano) Louisa, temo che sia il
baffi e non l’uomo che ami. LOUISA: Oh, non dire così, Anthony, anche se ammetto che sono stati loro a conquistarmi due mesi fa, quando ci siamo incontrati all’Eagle.
E così va. I baffi, purtroppo, sono finti; ma Louisa resiste e tutto finisce felicemente. All’ultimo sipario Louisa dice: “Se è vero che una bella faccia non ha bisogno di baffi, è vero che una buona farsa non ha bisogno di etichette, eppure per le belle facce usano buoni cespugli, e le buone farse dimostrano di essere migliori con l’aiuto di buoni tag’.
Apparentemente la fazione anti-barba era stata compiacente troppo a lungo. La mano-
la scritta era sul muro. Ma i pro-bearder erano tutt’altro che compiacenti e
continuavano a spingere il loro vantaggio al limite.
Un certo Martin van Butchell, che si opponeva con veemenza alla rasatura, tendeva a pubblicare pubblicità, non sempre del tutto comprensibili, ma che avevano sempre qualcosa a che fare con i capelli. Uno di questi diceva: ‘Le ragazze amano i capelli; (e consolatori d’amore), guarda i loro amici del cuore: vita larga, manicotti, manette. Lascia che le tue barbe si allunghino, affinché tu possa essere forte nella mente e nel corpo; Gesù non si faceva la barba, perché sapeva di più. Se fosse stato giusto che i nostri menti fossero scoperti, ci sarebbero stati messi i capelli dal saggio Geova, che ha reso buone tutte le cose?’
Ancora più confuso, se possibile, è il seguente: ‘Non sono io il primo guaritore (a tutt’oggi) di fistole difettose? Con una bella barba, come quella di Ippocrate. La mietitrebbia vendo una ghinea per capello. (Utili alla fiera che vogliono bei bambini:-posso dirglielo
Gli anni di mezzo (1840-1860)
Come; è un segreto.) Alcuni sono piuttosto ramati; altri bianco-argento; – lunghi mezzo quarto, crescendo (giorno e notte) solo quindici mesi.’
Questo chiaramente è stato scritto all’inizio dei suoi sedici anni in cui evitava il rasoio. Due anni dopo si descrisse come un uomo cristiano britannico, con una bella barba lunga otto pollici».
Nel 1858 l’uso di peli sul viso di qualche tipo era ben consolidato. Secondo l’Irish Quarterly Review:
«I baffi britannici… sono cresciuti come tutte le grandi istituzioni del paese, silenziosamente e con insistenza… Prendiamo la prossima mezza dozzina di uomini che passano davanti alla finestra mentre scriviamo. Il primo ha i baffi infilati negli angoli della bocca come se li tenesse su con i denti. Il secondo baffo che scorgiamo ha vagato nel mezzo della guancia, e lì si è fermato, come se non sapesse dove andare, come un giovane che si è avventurato nel mezzo di una sala da ballo con tutti gli occhi puntati su di lui. . Quel mucchio di setole si attorciglia al contrario, sotto le orecchie del proprietario; non poteva, per la vita di lui, dire perché retrogradò così. Il quarto cittadino, con l’immenso pacifico della faccia, ha piccoli baffi, che sembravano essersi fermati di colpo dopo due pollici di viaggio, come inorridito alla prospettiva di dover raddoppiare un tale Capo Horn di mento. Percepiamo arrivare un paio tremendo, che scorre sul colletto della camicia in lussureggiante profusione.’
Le abitudini della buona società; Un manuale di etichetta per signore e signori,
pubblicato a Londra nel 1859, era fermamente dalla parte delle barbe: “Qualunque cosa possa dire Punch, il movimento dei baffi e della barba va nella giusta direzione, dimostrando che gli uomini stanno iniziando ad apprezzare la bellezza e a riconoscere che la natura è il miglior valletto ….Soprattutto i baffi non vanno mai arricciati né tirati a una lunghezza assurda.Ancora peggio è tagliarli stretti con le forbici.I baffi devono essere ordinati e non troppo grandi,e frottole come tagliare le punte di ciò o torcendoli fino alla finezza degli aghi, sebbene patrocinati da
l’imperatore dei francesi, sono decisamente una prova di vanità». L’entusiasmo dell’autore per la barba, e in particolare per la barba allo stato naturale, lo ha portato alla fine a dedicarsi all’intera professione di barbiere:
«Quanto ai barbieri, sono sempre stati pettegoli e malfattori, e Arkwright, che ha inventato la filatura a rulli, ha appena riscattato il suo mestiere dal disonore universale. Sono stati gli spiriti maligni anche di grandi uomini, che hanno rasato e barbuto nei loro ripostigli privati… Chi, infatti, può rispettare un uomo il cui unico compito è quello di privare il proprio sesso del loro tratto distintivo?’
GLI ULTIMI ANNI (1860-1900)
Secondo Lewis Gannett, le classi di Harvard negli anni ’70 dell’Ottocento erano completamente baffute. A poco a poco le barbe scomparvero, lasciando solo i baffi. Nella classe del 1900 non c’erano barbe.
Fig. 105: Un dispositivo, brevettato da Eli J. Randolph nel 1872, per tenere cibo e bevande fuori dai baffi
Fig. 104: Ludovico II (1845-86), re di
Baviera
Uno sguardo ai presidenti americani racconta una storia in qualche modo simile. Erano ben rasati fino a Lincoln, che fece una campagna senza barba ma ne fece crescere una dopo la sua elezione. Secondo Carl Sandburg, lo ha fatto su suggerimento di una bambina di nome Grace Bedell a Westfield, New York; o, almeno, le ha dato il merito. Altri cinque presidenti hanno seguito l’esempio. Grant’s è descritto da Edith Effron in un articolo retrospettivo sul New York Times Magazine come “breve e utilitaristico”. Questo è stato seguito da “la lunga e fluente barba di Rutherford Hayes, il cespuglio proletario di James Garfield e i vivaci baffi di Chester A. Arthur”. L’ultima era la barba di Benjamin Harrison. Ha concluso la serie con fascino e dignità”.
Due dei presidenti in quel periodo baffuto erano ben rasati: Andrew Johnson e William McKinley. Cleveland, Roosevelt e Taft portavano i baffi. Chiaramente, i baffi erano ben consolidati; poiché nel 1861, in un articolo intitolato Proposte di alterazioni nel nostro abbigliamento, armi ed equipaggiamento militare, il tenente colonnello. E. Napier raccomandò, tra l’altro, che ai soldati fossero permessi barba e baffi e
poi aggiunse: «Questo senza dubbio sarà pronunciato da molti molto “non inglese” e sconveniente; tuttavia, è probabile che sia considerato tale solo perché non siamo abituati alla vista della barba e dei baffi, che … sono senza dubbio le protezioni più efficaci per il viso in condizioni estreme di caldo o freddo; oltre a consentire al soldato di alleggerire il suo corredo di forbici, rasoi, astuccio, coramella, scatola di sapone e pennello da barba per non parlare della perdita di tempo che comporta, in particolare durante il servizio, un poveretto obbligato quotidianamente per raschiare il suo volto per un effetto che si può anche supporre che porti uno specchio. Dovrebbe essere richiesta un’autorità più competente per quanto riguarda la fattibilità di indossare ciò che la Provvidenza non ha dubbi, per i suoi saggi scopi, piantato sul volto dell’uomo – se tale autorità per sanzionare
Gli ultimi anni (1860-1900)
fosse necessario questo uso patriarcale, ci permettiamo di fare riferimento all’opinione e all’esempio del generale Sir Charles Napier [Tavola 96-L], che mentre era in India, non solo sfoggiava una barba di cui un persiano non avrebbe dovuto vergognarsi , ma, capisco, allo stesso modo ha permesso a tutti quelli sotto il suo comando di fare lo stesso.’
La resistenza ai peli del viso, in particolare ai baffi, era ancora forte; e nel 1862 un testamento fatto da un certo Henry Budd specificava che “nel caso in cui mio figlio Edward porti i baffi, il dispositivo qui contenuto in favore di lui, dei suoi incaricati, eredi e assegnatari del mio suddetto patrimonio, chiamato Pepper Park, sarà nullo ; e io escogito lo stesso patrimonio per mio figlio William, i suoi incaricati, eredi e cessionari. E nel caso in cui il mio suddetto figlio William porti i baffi, allora il dispositivo qui contenuto in precedenza a favore di lui, dei suoi nominati, eredi e assegnatari del mio suddetto patrimonio, chiamato Twickenham Park, sarà nullo; e io escogito il suddetto patrimonio per il mio detto figlio Edoardo, i suoi incaricati, eredi e assegnatari.’ Un tappezziere di Pimlico, anch’egli condannato in materia, ha lasciato dieci sterline ciascuno ai suoi dipendenti che non portavano i baffi e solo cinque sterline a quelli che li portavano.
Il dottor Belcher, un irlandese che riteneva, non irragionevolmente, che la barba avesse ancora bisogno di essere difesa, lo fece sulla base del fatto che fa apparire un volto, che senza di esso apparirebbe debole, pieno di riflessione, forza e decisione’- sicuramente un persuasivo argomento per il recalcitrante.
Nel 1871 probabilmente non sarebbe venuto in mente a nessuno che le barbe richiedessero
difendere. In quell’anno apparve un sereno editoriale su Every Saturday: “Poiché la Natura è al di sopra dell’Arte, e l’opera di Dio ha più certo valore di qualsiasi artificio dell’uomo, è cosa notevole che le barbe siano state sotto il controllo della Moda, come assolutamente come stivali e cuffie. A volte, infatti, la coscienza ha rivendicato la giurisdizione delle barbe, come, altre volte, dell’abbigliamento; e gli uomini sono stati ritenuti pii o profani a seconda del taglio dei loro capelli. Ma gli scrupoli religiosi si sono dimostrati, alla lunga, incapaci di competere con il capriccio di La Mode.
“C’era un tempo in cui il clero non era rasato, tranne che in un punto dedicato alla tonsura sacerdotale, quando un prete romano con una folta barba sarebbe stata priva di una delle credenziali esteriori più importanti della sua santa funzione. Eppure l’attuale Papa rifiuta la barba del primitivo Pietro… Le barbe puritane sono state soggette a cambiamenti non meno estremi Cromwell e i suoi soldati cantori di salmi portavano baffi dall’aspetto feroce e John Knox tuonava le sue denunce contro Papa, Cardinale e Vescovo, attraverso una barba voluminoso come quello di un sultano turco …. Il clero, avanzando con discreta gradualità, – un capello alla volta, per così dire – è finalmente entrato nella piena libertà dei suoi fratelli laici e ora porta la barba, se vogliono, e come vogliono, senza il pericolo dell’Inquisizione parrocchiale.Tuttavia, i baffi, crediamo, sono ancora ritenuti sconvenienti a un parroco, e in tutti i casi, tranne quando indossati come regolamento dell’esercito, si ritiene generalmente che abbiano un sapore
del dandismo». La domanda non era più se portare o meno i baffi ma semplicemente di che tipo. Basette, barbe e baffi venivano tutti indossati in qualsiasi combinazione
Fig. 106: Vittorio Emanuele II (1820-78), primo re d’Italia
e in qualunque forma si adattasse alla fantasia individuale. Ma furono i baffi a distinguere il diciannovesimo secolo dai precedenti periodi della storia. I timidi germogli dei primi anni erano fioriti e spesso si erano trasformati in crescite fluenti e rigogliose, spesso prive di barba o baffi.
Le costolette di montone erano molto piene nella parte inferiore, curvate intorno alla bocca, dando la forma generale di una braciola di montone. Il mento era nudo (tav. 103-I). I piangenti di Piccadilly (o semplicemente i piangenti) erano baffi lunghi e fluenti (100-E). I Dundreary, che prendono il nome da Lord Dundreary in Our American Cousin, erano una forma particolare del Piccadilly Weeper indossato dall’attore che interpretava Lord Dundreary (figura 107). Sembra, tuttavia, che i due termini siano diventati intercambiabili, anche se forse i semanticisti miravano a una distinzione. In ogni caso, piangenti sembra essere il termine più generale. Uno scrittore di Harpers Weekly fa riferimento a “Piccadilly piangenti del tipo Lord Dundreary”. Sembra anche che i weepers fossero usati di più in Inghilterra e Dundrearies in America.
Burnsides, una folta massa di baffi che si incurvano sulla guancia e si uniscono ai baffi, prendono il nome dallo stile dei baffi indossati dal generale Ambrose Burnside durante la guerra civile americana (vedi Figura 108). La maggior parte delle autorità, incluso Webster’s New International, così come altri dizionari ed enciclopedie, affermano che il termine basette si è evoluto da burnsides. Reynolds attribuisce questa spiegazione a un’ipotesi di FJ Hudleston e si rifiuta di prenderla sul serio. Sebbene i due termini siano stati usati in una certa misura in modo intercambiabile, la tendenza sembra esserlo
Gli ultimi anni (1860-1900)
riservare il termine burnsides per il particolare stile indossato dal generale e utilizzare basette per escrescenze meno rigogliose che coprono un’area più piccola delle guance.
Il supplemento del 1909 della Century Encyclopedia definiva Burnsides come “uno stile di barba come quello influenzato dal generale Burnside, costituito da baffi, baffi e un mento ben rasato”. In altre parole, tutti i peli del viso erano inclusi, non solo quelli laterali. Ancor prima, nel 1875, il Cincinnati Enquirer si riferiva a un gentiluomo i cui “baffi erano del tipo Burnside, costituiti da baffi e “braciola di montone”, il mento perfettamente pulito”. Nel 1917 Walter Pritchard Eaton, in Green Trails and Upland Pastures, descrisse un uomo che aveva “ampi baffi Burnside che gli conferivano un’espressione molto benevola”. Con il passare della barba, però, la parola cadde in disuso.
Non si sa esattamente quando sia nato il termine basette, ma il 1 agosto 1887 fu usato dal Chicago Journal: “McGarigle ha i baffi e le piccole basette”. Apparentemente i baffi della barra laterale significavano la stessa cosa. Nel 1882 George Peck in Sunshine descrisse “un uomo dalla faccia rossa, con questi baffi laterali”. Credenze era un altro termine e probabilmente sinonimo che era in uso almeno nel 1890.
Quanto alle barbe, quella imperiale, indossata da Napoleone III (tav. 93-H), divenne estremamente popolare e durò per molti anni. Si indossava anche il tradizionale Vandyke; e come sottolinea Reynolds, era particolarmente popolare tra i medici verso la fine del secolo. Si trovavano sia la coda di rondine che la barba biforcuta. Poi c’era l’Horace Greeley (tav. 103-K), una barba americana che si limitava a incorniciare il viso nudo con una frangia di baffi, e la folta barba Nokomis (vedi tavola 99-Z).
Fig. 107: E. A. Sothern nel ruolo di Lord Dundreary
Il nostro cugino americano. Dopo una fotografia del 1881
Gli uomini dell’Ottocento
Fig. 108: Generale di brigata A. E. Burnside
(1824-81)
Fig. 109: John Tyndall, fisico britannico (1820-93)
Il termine generico pizzetto era usato per qualsiasi piccola barba confinata al mento. Negli Stati Uniti una lunga barba sul mento simile a quella di una capra veniva talvolta chiamata zio Sam, mentre una molto piccola (tav. 99-W) era un frangiflutti. I baffi pieni ma relativamente corti del mento erano noti come baffi o billy (tav. 98-T). Anche ai baffi venivano dati nomi speciali. I popolari baffi pieni che
abbassati sopra la bocca erano chiamati colini da minestra (tav. 96-X), mentre a
baffi che si curvavano intorno alla bocca erano noti come ferro di cavallo (tav. 96-U). I baffi arricciati mostrati nella tavola 105-F erano talvolta chiamati teste di proiettile. Nonostante il sostegno iniziale della Methodist Quarterly Review, il clero non si era affrettato ad adottare la barba. Si dice che il primo prelato della Chiesa d’Inghilterra ad apparire con la barba folta sia stato John Ryle, primo vescovo anglicano di Liverpool.
Un barbiere di Milwaukee, ripensando con affetto ai giorni barbuti della fine del diciannovesimo secolo, parlò con entusiasmo di «gloriosi ornamenti brizzolati di adorabili sfumature di rosso» e continuò: le orecchie e prestava dignità al viso. Vennero gli imperiali appuntiti che decoravano il mento, cadendo in una goccia a forma di torta da sotto il labbro, dando un’espressione austera e un po’ severa al viso. I baffi rossi erano sempre circa tre toni più chiari della ciocca di capelli, forse a causa dell’esposizione al sole. La barba rossa non ha mai raggiunto la sua bellezza a meno che non sia stata lasciata crescere spontaneamente.
La folta crescita selvaggia di una barba folta dava colore e conferiva distinzione al proprietario». A volte, quando i baffi e le barbe diventavano penosamente grigie, spesso prima dei capelli in testa, si ricorreva a un piccolo ritocco. Nel 1867 è stato segnalato
Gli ultimi anni (1860-1900)
quel ‘nitrato d’argento – caustico lunare – ha … acquisito una certa celebrità come tintura per capelli, e se il colore non è oggetto di obiezione, il nitrato è efficace … ma il nitrato d’argento usato come tintura per capelli alla fine conferisce, oltre al nero, un certo gioco di colori cangianti, che rende ridicoli. Mi è capitato di vedere un medico, un medico molto famoso anche lui, i cui baffi risplendono al sole con tutte le tinte dell’arcobaleno che si vedono sul collo di un piccione o sulle penne della coda di un gallo della stalla. Si era tinto i baffi con nitrato d’argento: il fatto fu rivelato…
‘Tingere i capelli di un castano dall’aspetto naturale è quasi al di là della competenza dell’arte. Per la maggior parte, i cosiddetti coloranti sono solo coloranti neri attenuati; ma da questo trattamento non ci si può aspettare un vero risultato marrone più di quanto un abito nero, se indossato fino a diventare logoro, diventi marrone. Se deve essere trattata solo una piccola massa di capelli, come ad esempio i baffi o l’imperiale, si può usare il cloruro d’oro per conferire un colore tra il rossastro e il bruno, non innaturale all’inizio. Alla fine, tuttavia, le soluzioni d’oro danno origine alle stesse tinte iridescenti di cui si parlava quando si trattava dell’argento».
Di solito la tintura era affidata al proprio barbiere. Anzi, spesso era lui a suggerirlo per primo. Quando non c’erano barbe da spuntare o tingere, i barbieri erano occupati a radersi. Nel 1880 il prezzo abituale di una rasatura negli Stati Uniti era di dieci centesimi. Dopo la fine del secolo, il Barber’s Journal ha ripensato ai bei vecchi tempi:
«Un barbiere di vent’anni fa, benedetto da un affitto basso, manodopera a buon mercato e apparecchi ordinari, non aveva che da investire un piccolo capitale nella sua impresa. La gente non era così esigente a quei tempi, e il barbiere usava un solo asciugamano su tutti i clienti che voleva, o finché le qualità assorbenti della biancheria reggevano. Il lavaggio del viso consisteva in poche gocce di bay rum in mezzo litro d’acqua; la miscela dello shampoo era composta da un po’ di borace o salsoda mescolata abbondantemente con acqua, con sopra un pezzetto di sapone da barba. A quel tempo anche la tintura per capelli era una caratteristica del commercio. Un barbiere potrebbe guadagnare di più in un’ora tingendo i capelli di quanto un uomo potrebbe guadagnare in un giorno al giorno d’oggi».
Negli anni Novanta, le barbe, sebbene ancora indossate da uomini più anziani, non erano più di moda. E anche gli uomini che li indossavano a volte cominciavano a provare una certa insoddisfazione. Un articolo del 1891 sulle barbe in All the Year Round probabilmente riassumeva i sentimenti di molti uomini:
«Come tutte le altre cose eccellenti, tranne i funghi, la barba non spunta in una sola notte. Nella sua fase di transizione, non è del tutto una cosa bella. up L’uomo allora sente di non essere adatto alla società dei suoi simili… Ha molti momenti umilianti da sopportare prima che sia giunto il momento della sua dignità. Ed è possibile che, quando è debitamente barbuto come il pard, conservi ancora un tale ricordo delle offese subite per cercare la sua ambizione che il risentimento lo renda insoddisfatto della realtà. Perché è spesso con la barba come con gli altri obiettivi a cui aspiriamo: il piacere sta principalmente nell’attesa. Fortunatamente, il
Fig. 110: E. A. Sothern (1826-81), che creò il ruolo di Lord Dundreary
il barbiere sarà in grado, in un batter d’occhio, di rimettere il suo postulante ai piedi della scala che ha scalato così a lungo».
Sebbene la barba stesse per scomparire, uomini di tutte le età portavano una sorprendente varietà di baffi (vedi in particolare le tavole 105, 107 e 108). Edith Effron, scrivendo dei baffi in America, sottolinea che ‘è stata una parte sussidiaria della prima barba per molti decenni e lentamente, quasi di nascosto, ha cominciato ad apparire come un assolo con la popolarità calante della barba. Raggiunse altezze irregolari e imprevedibili nell’età dell’oro. I giovani dandy di città degli anni Novanta si sono fatti crescere i baffi in estasi. Uomini d’affari ricchi e poveri hanno contratto il virus. Anche il figlio del contadino si coltivava una piccola stoppia sotto il naso». Ma, come dice la signorina Effron, “qualcosa in quei manici neri e d’ottone dei baffi non simboleggiava l’americano preoccupato e sposato”. Quasi all’improvviso, dopo la fine del secolo, questo splendore svanì. Non aveva radici culturali».
I baffi si erano insinuati furtivamente ai lati del viso all’inizio del secolo, erano lentamente sbocciati in uno spettacolo pari a quello di qualsiasi periodo della storia, e alla fine del secolo stavano silenziosamente svanendo.
Per quanto riguarda i capelli sulla testa, crescevano e calavano insieme alle barbe. La clip romana abbastanza corta dei primi anni si sviluppò quasi in un caschetto del XV secolo, poi si placò nel taglio medio corto che sarebbe durato con piccole variazioni negli anni a venire. Forse la caratteristica più notevole dei capelli alla fine del secolo, a parte la lunghezza, era la scriminatura centrale. Questo non era affatto universalmente indossato (vedi tavole 104-108), ma fu di moda per un po’ e sembrò andare con i baffi a manubrio. Gli antimacassari erano ancora in uso e ancora necessari.
L’anonimo, sebbene presumibilmente inglese, autore di The Habits of Good Society potrebbe “non vedere nulla di poco virile nel portare i capelli lunghi, anche se indubbiamente è scomodo e una tentazione alla vanità, mentre la sua disposizione richiederebbe un
Gli ultimi anni (1860-1900)
quantità di tempo e di attenzioni indegne di un uomo. Ma ogni azione e ogni epoca ha avuto un’usanza diversa in questo senso, e fino ad oggi anche in Europa i capelli sono talvolta portati lunghi. Lo studente tedesco ama particolarmente i riccioli di giacinto che si arricciano su un cappotto di velluto nero; e il contadino della Bretagna sembra molto bello, anche se non sempre pulito, con i suoi riccioli d’amore che pendono dritti sotto un ampio cappello da cavaliere». Dieci anni dopo una contessa inglese non identificata, autrice di Good Society, affermò inequivocabilmente che i capelli lunghi non erano mai indulgenti “se non da pittori e violinisti”.
«Una volta che la testa è stata adeguatamente sistemata», scrisse Robert Tomes nel 1877, «è bene evitare ogni ulteriore interferenza con essa. La pratica, così comune tra gli uomini, di passare le mani attraverso i riccioli… è sporca e non si addice alla compagnia. L’uso del pettine, o anche il suo portamento abituale in tasca, è inconciliabile con ogni gentilezza di maniere».
Il signor Tomes considerava la tintura dei capelli come “il più assurdo di tutti i tentativi di inganno umano; poiché non inganna nessuno se non l’ingannatore stesso, la cui vanità lo porta a credere che il suo artificio abbia successo. Non c’è nessuno che abbia iniziato una volta questa pratica di dare un colore artificiale ai propri capelli ma se ne sia pentito … La parrucca e il colorante stanno, siamo lieti di annunciare, andando fuori moda “.
La professione legale è rimasta fedele alle sue parrucche nonostante sporadici tentativi di scartarle. Sul Times di Londra del 24 luglio 1868 apparve il seguente articolo: «Durante gli ultimi due giorni il dotto giudice e il tribunale hanno
le loro parrucche; e nell’aprire un caso, Sir Robert Collier ha richiamato l’attenzione sull’innovazione e si è scusato per non essersi presentato in completo costume forense. Sua signoria ha detto di aver dato l’esempio di lasciare la parrucca a causa del caldo senza precedenti del tempo, poiché pensava che ci fossero limiti alla resistenza umana. Sir Robert Collier ha espresso il desiderio che questo precedente possa essere generalmente seguito, e ha sperato che l’obsoleta istituzione della parrucca stia per finire, una speranza in cui molti membri dell’Ordine concordano di cuore». Tuttavia, questa nuova fase fu di breve durata.
Nel 1872 uno scrittore diede uno sguardo critico alle parrucche da palcoscenico nel teatro contemporaneo: “Il comico leggero si concede ancora a volte riccioli di un biondo innaturale, e al contadino comico è troppo spesso permesso di indossare ciocche di un colore cremisi del tutto impossibile… Ma in quelle che sono note come “parrucche di carattere” c’è stato un netto cambiamento: la fronte fittizia è ora molto abilmente unita alla fronte reale dell’attore senza quelle dolorose discrepanze di colore e consistenza che un tempo erano così evidenti, credibilità inquietante e illusione distruttiva.E il declino dei capelli nel colore e nella quantità è stato spesso imitato con felicissima ingegnosità.Cape in uno stato grigio ferro o parzialmente calvo-varia dal primo leggero diradamento dei riccioli fino al momento in cui vengono a essere pettinati con una specie di “culla di gatto” o di traliccio, per velare l’assoluta calvità – sono ora rappresentati dagli attori con una completezza di tipo molto artistico.’
TAVOLE 89-108: GLI UOMINI DEL XIX SECOLO
TAVOLA 89: UOMINI DEL XIX SECOLO 1800-1810
Un inglese.
B Alexandre Sabès Pétion, 1770-1818. Generale haitiano e presidente di Haiti, 1807-18.
C 1802, francese. Giovane alla moda, un incredibile.
D 1801, francese. Giovane alla moda.
E c. 1800. I fops del periodo, con le loro acconciature estreme, erano conosciuti come Incroyables.
F 1803, inglese. sol c. 1800. Napoleone Bonaparte (per il ritratto successivo vedi O sotto).
H Sir Walter Scott, 1771-1832.
I 1802, francese. Giovane alla moda, un incredibile.
J1803, francese.
KJoseph McKeen, 1757-1807. Primo presidente del Bowdoin College, 1802-7. I capelli lunghi erano ancora indossati da uomini conservatori ma non erano di moda.
L 1807, inglese.
inglese M.
N Samuel bianco, 1770-1809. Senatore degli Stati Uniti. I capelli sulla schiena sono falsi.
O Napoleone Bonaparte, 1769-1821 (vedi G sopra).
P Henry Dearborn, 1751-1829. Soldato americano. I capelli sulla schiena sono falsi.
Q1801, inglese.
R Jonathan Dayton, 1760-1824. Presidente della Camera e senatore degli Stati Uniti. I capelli sulla schiena sono falsi.
